12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
  • Q:
    Bijdrager
    alfonzo

    witpunt instellen

    Hallo,

    Eindelijk ben ik van start gegaan met het fotograferen van wat werk (zie ook een eerder topic over het fotograferen van portfoliowerk) en alvast een eerste vraag. Hoewel ik alles (mooi) heb uitbelicht, krijg ik na het fotograferen een eerder donker beeld. Het wit van het object is na inladen op de mac zeker geen wit meer maar eerder vuilgrijs. Ik gebruik een Canon 350D en schiet alles in RAW. Hoe stel ik nu juist het “witpunt” in. Doe ik dit door:

    – sluiter etc op de camera juister in te stellen
    – tijdens de omzetting van het RAW bestand
    – tijdens de finale fase in Photoshop met levels, …

    Hier alvast het resultaat van mijn shooting (onbewerkt beeld)

    Alvast bedankt,
    Alfonzo

    Bijdrager
    Mefait

    Dit doe je tijdens de omzetting van het raw bestand. Er van uitgaande dat je photoshop hebt.. je hebt dan een pipet als cursor met deze klik je op een wit stuk (iets wat wit hoort te zijn). Dan wordt automatisch de kleurtemperatuur aangepast zodat datgene wit is.

    Bijdrager
    EagerB0bNerd
    ”alfonzo”

    – sluiter etc op de camera juister in te stellen
    – tijdens de omzetting van het RAW bestand
    – tijdens de finale fase in Photoshop met levels, …

    het kan alle drie. maar 1 heeft de voorkeur, dan krijg je het beste beeld.

    ik zou eerst proberen wat langer te belichten, dat is makkelijk genoeg.
    als je in het RAW stadium het witpunt gaat aanpassen met “exposure” verlies je een hoop data die zich in dat lichtgrijze gebied bevindt, maar vooral, omdat het donkere gebied (in het histogram) opgerekt wordt kun je ruis en “banding” krijgen in je schaduwen.
    Omgekeerd, een bijna of heel licht overbelicht beeld beeld corrigeren in RAW door “exposure” een negatieve waarde te geven kan veel minder kwaad.

    Bijdrager
    JobKuipers

    Ik sluit me helemaal bij EagerB0bNerd aan. De foto die je laat zien is onderbelicht. Langer belichten geeft het beste resultaat. Beter dan wanneer je in je RAW software de foto gaat aanpassen.
    Veel succes

    Groet,
    Job

    Bijdrager
    Freek.

    Leer ook het histogram te lezen dat je via ‘Info’ op je camera bij je plaatje in beeld kunt krijgen. Het schermpje op de camera is niet geschikt voor belichtingscontrole. Als je een foto maakt waar aardig wat wit in zit en je histogram staat helemaal naar links (bergje informatie in de grafiek), dan kun je daar waarschijnlijk al uit opmaken dat je foto onderbelicht is. Staat de berg te ver naar rechts (loopt bij wijze van spreken het venster uit) dan is het overbelicht.
    Kunst is om te leren beeld/licht lezen en dat te vertalen in het histogram, zodat je weet waar het zou moeten staan. Zo geeft een foto van een vlo in de sneeuw een totaal ander histogram op dan een foto van een witte punaise op zwart fluweel (om maar effekes twee extremen te noemen).
    Als je het histogram goed weet te vertalen is dat mbt de belichtingscontrole je belangrijkste gereedschap bij de opname.

    Bijdrager
    tiny

    Zonder afbreuk te willen doen aan de mooie antwoorden van de fotografen in ons midden heb ik toch een kleine aanvulling. Het lijstje dat je zelf aanreikt kan je nl. simpelweg van boven naar beneden afwerken…

    1) Alles wat je tijdens het fotograferen kan doen is beter dan achteraf. Zie commentaar van o.a. Freek.
    2) Vervolgens probeer je de omzetting van RAW zo goed mogelijk te doen. Als je de eerder genoemde fotografische raad opvolgt, is dit slechts een kleine aanpassing.
    3) Vervolgens kan je nog een aanpassingslaag maken met Levels of Curves. Als dat nog nodig is, tenminste.

    Kost samengevat n.a.v. jouw lijstje: in een zo vroeg mogelijk stadium.

    Bijdrager
    John MacinRow

    Normaal en als hoge kwaliteit vereist is, schiet je reproducties op (grootformaat) dia: je hebt maar één kans. Belichting, egale uitlichting, kleurtemperatuur moeten 100% goed zijn.
    Alles wat geldt voor analoge reproductie gaat ook op bij digitale reproductie. En daar is heel veel informatie over (in boeken maar ook op internet).

    Ik heb recent voor een portfolio van mijn dochter een serie digitale reproducties van haar teken- en schilderwerk (potloodtekeningen, acryl, pastels etc.) gemaakt. En toch tegen een aantal zaken aangelopen die de volgende keer mij (en anderen) kunnen helpen.

    Fotografeer altijd een Kodak grijskaart of een Fotowand grijskaart (duurzamer) mee.
    Onmisbaar voor het afregelen van de kleurbalans (en belichting). Ook bij gewone (digitale en analoge) fotografie.

    Zet de automatische witbalans uit/vast.
    Op automatisch levert een rood schilderij een ander resultaat als een geel schilderij.
    Stel de witbalans zoveel mogelijk in op het kleurtemperatuur van het reprolicht. Zo hoeft er bij het afregelen minimaal met de pixels worden verschoven. Een kleurtemperatuurmeter is helemaal gemakkelijk, maar ja wie hebben er zo’n ding.
    Pas op met gemengde verlichting, ik heb geen reprostudio, maar maak de opnames s’avonds met alleen het reprolicht.

    Zet de automatische belichtingsregeling op manual.
    Dan hebben donkere of lichte originelen geen invloed op het resultaat.
    Let op bij een afwijkende reproductie factor moet je de belichting aanpassen.

    Maak proefopnamen, kaartje uit de camera en check de opnamen op je computer.

    Net zoals bij gewone digitale fotografie: pas op voor overbelichting, wat er niet in zit (in de lichte partijen) kun je er ook niet bij toveren in de digitale nabewerking.
    Let op bij het afregelen, net zoals bij afregelen van foto’s voor drukwerk laat je altijd een minimale ‘punt’ in de lichtste partijen staan.
    B.v. bij een potloodtekening is het heel raar als het wit van het tekenpapier helemaal kaal is (dat geldt natuurlijk ook voor het zwartste zwart van een potloodtekening, dat mag ook niet 100% zwart zijn).

    Als je een reproobjectief hebt, gebruik je die. Een zoomlens lijkt gemakkelijk, maar vertekent gegarandeerd.

    Check ook of alles perfect planparalel is: Origineel en camera.

    De uitlichting moet over het hele vlak egaal zijn, een afwijking van max. 1/3 stop is nog acceptabel maar je ziet het terug. Afwijkingen zijn zeer moelijk in Photoshop te corrigeren.

    Fotografeer een grote platte zwarte winkelhaak mee, handig om later het formaat van het origineel vast te kunnen stellen. Ook handig als hulp bij het rechtleggen van het origineel.

    Bijdrager
    alfonzo

    Alvast bedankt jongens! Nu ben ik wel iets meer thuis in het software gedeelte dan in het fotografische gedeelte. De opname die ik heb gemaakt is met een eerder automatische instelling verkregen en ik vraag mij dan ook af hoe ik manueel “juister” kan belichten met mijn camera? Via de metadate van mijn RAW bestand kan ik ontwaren dat het onderbelichte beeld werd geschoten onder volgende instellingen:

    – 1/100 s at f/7.1
    – ISO 200
    – evaluatieve lichtmeting (voor zover dit wat waard is te weten)

    Nu wens ik alles over het ganse oppervlak zo scherp mogelijk te fotograferen en zijn zaken als “scherptediepte”, “bevriezen van beweging” etc niet echt van toepassing. Kan er iemand mij vertellen welk startpunt ik best hanteer bij het manueel instellen van mijn diafragma en sluitertijd?

    PS Ik heb samen met de automatische instelling van diafragma en sluitertijd ook even wat geexperimenteerd met enkele stops over te belichten, maar dit geeft vooralsnog eerder weggewassen beelden (effect is dus te extreem ook bij slechts één stop overbelicht).

    Bijdrager
    EagerB0bNerd
    ”alfonzo”

    Nu wens ik alles over het ganse oppervlak zo scherp mogelijk te fotograferen en zijn zaken als “scherptediepte”, “bevriezen van beweging” etc niet echt van toepassing. Kan er iemand mij vertellen welk startpunt ik best hanteer bij het manueel instellen van mijn diafragma en sluitertijd?

    als je geen lichtmeter hebt kun je het met de ingebouwde lichtmeter van de camera doen, maar omdat je de ene keer een licht en dan een donker beeld hebt krijg je een wisselend resultaat. Daarom is de grijskaart van John hierboven een goed idee. Je meet dan op de grijskaart, de tijd die je afleest stel in op je camera en die verandert dan in principe niet meer.

    ”alfonzo”

    PS Ik heb samen met de automatische instelling van diafragma en sluitertijd ook even wat geexperimenteerd met enkele stops over te belichten, maar dit geeft vooralsnog eerder weggewassen beelden (effect is dus te extreem ook bij slechts één stop overbelicht).

    Enkele stops is dan blijkbaar te veel. Denk meer in de richting van halve of 1/3 stops.
    Over die diafragma/sluitertijden combi, dat hangt van je lens af, maar de meeste lenzen presteren het best als je ze een beetje diafragmeert, zonder ze ook weer helemaal dicht te knijpen. Maar dat kunnen de fotografen hier je wel vertellen.

    Bijdrager
    Freek.

    Inderdaad de ‘M’-stand (Handmatig )gebruiken, licht meten met camera op grijskaart, (stukje) grijskaart erbij opnemen en variëren in stapjes van 1/3 stop. Een hele stop meer licht (dus bv van 1/60 naar 1/30 seconde of van diafragma 16 naar diafragma 11) betekent een verdubbeling van de lichtopbrengst. Stapjes van 1/3 zijn nauwkeuriger.
    Ik verwijs ook even naar een topic met daarin een link. Op zich is daar best veel basisinformatie te halen.
    Canon’s “Digitale spiegelreflex beginners-site”

    Succes!

    Bijdrager
    alfonzo

    Ben volle bak aan het lezen geslagen en der zitten idd heel wat handige tips tussen! Echt bedankt allemaal. Werken met een grijskaart lijkt volgens een aantal online voorbeelden aardig resultaat op te leveren. Kan ik zon kaart gewoon bij de fotohandel krijgen? Zijn er evrschillende grijskaarten? Wat kost zo’n kaart gemiddeld?

    Cheers Alf

    Bijdrager
    alfonzo

    Over die diafragma/sluitertijden combi, dat hangt van je lens af, maar de meeste lenzen presteren het best als je ze een beetje diafragmeert, zonder ze ook weer helemaal dicht te knijpen. Maar dat kunnen de fotografen hier je wel vertellen.

    Iemand? Ik gebruik een 18 – 55 standaardlens

    Kan ik niet best beginnen met een vast diafragma en afhankelijk van de hoeveelheid licht de sluitertijd aanpassen? Gezien de nood aan scherpe beelden en geen diepteverschil misschien gaan voor een grrot f-nummer?

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.